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□ 趙傳山

今年夏末秋初，我去了河西走廊。

憑腦袋中的印象，我是充滿著期待和興奮的，笑著進入了走廊。因為，河西在我的心中，是西部文化和中華漢唐的一尊圖騰，既承載著厚重的歷史，又宣示著歷史的輝煌。然而，通過五天的觀覽憑吊與瞻仰，我竟然哭著離開了走廊。在走廊中，一宗宗滄桑沉重的遺跡與鉤沉，每每使我愴然而淚下。

這次去河西，是偕友自駕，目的是備足充分自由，率意考察觀覽，看得個真切，品出個味道。而且，我們一改自東而西的程式化線路，從走廊西端開始，珠簾倒卷，一路東行，目的是跳出旅游攻略和影視窠臼，從不同角度，來審視品讀走廊的歷史和文化。我是帶著既有的意境意象進入走廊，去尋找現(xiàn)實中的物景物象的；是帶著對走廊文化的崇拜，去親眼領略走廊容顏和風韻的。一路下來，在印證了她的輝煌而欣慰的同時，我卻又發(fā)現(xiàn)了另一個“河西走廊”，一個隱蔽在輝煌背后，但人們還沒有道出的河西走廊。

我們從青海格爾木出發(fā)，穿過廣袤洪荒的無人區(qū)，直奔敦煌，然后自敦煌而嘉峪關，而酒泉而張掖，之后過武威而走出。在穿越無人區(qū)公路時，我們竟然撞見了一只野狼。車子減速，與它擦身而過，野狼還回首逡巡一番才悠然離去。大家認為這是可遇不可求的奇緣，是吉祥之兆，委實興奮了一番。

在1000公里的走廊中，南是與走廊并行的祁連山，上白下黛，雪峰皚皚，迤邐相伴。北是綿延的北山，有馬鬃山、合黎山、龍首山、紅崖山等連袂成帶，間或連綴著節(jié)節(jié)長城。在走廊平坦的腹地，自西而東，有戈壁沙漠，有長城雄關，有望壘燧臺，有古道驛站，還有散落的綠洲湖泊、絲綢之路穿廊而過。河西走廊無疑是中華版圖上一個輝煌燦爛的地標，眾多的古跡遺存，成為鈣化的文化具象，猶如巨大的“硬盤”，儲存著厚重的中華歷史和西域文化的巨量信息。我虔誠步入走廊，用心閱讀走廊，真切發(fā)現(xiàn)了一個輝煌背后的滄桑蒼涼、悲凄悲壯的河西走廊。

可能冥冥中與張騫有緣，在格爾木沿215國道赴敦煌途中，一入敦煌界就邂逅了“張騫”，的確是不期而遇。在陽關景道與215國道相接的三角環(huán)島，矗立著一尊高大的張騫銅像。因天色向晚，離敦煌還有70公里車程，于是下車倉促一晤，遂拱手而別。

第二天去陽關，我又刻意拜謁了張騫。他左手挽韁，右手持節(jié)髦，立馬騰空，斗篷后飄，好一個意氣風發(fā)的英雄才俊。他前方是茫茫戈壁、西域諸夷，身后是大漢使命，以此為起點，開啟了“鑿空”西域之行，創(chuàng)造了大漢開辟西域的苦難輝煌。

“太倉積粟陳陳相因，露積于外，至腐不可食”，國庫“銅錢巨萬，貫朽而不可?！薄４鬂h經過“文景之治”，國力空前強盛。這時北部匈奴也日益猖獗，不斷南侵犯邊，窺視中原。在西域則稱霸各國，奴役籠絡，而且扼據(jù)河西走廊，阻斷中原與西域的經濟文化交流，大大擠壓了大漢空間。公元前141年，既雄才大略又好大喜功的劉徹登極，承借文景中興，開啟了經略西域、“斷匈奴右臂”的強國戰(zhàn)略。在征招西域使臣中，28歲的張騫脫穎而出，率馬幫使團，開啟了西域之行。2000多年來，張騫出使西域的壯舉彪炳中華史冊，張騫也因“鑿空”西域之行而千載留名。然而，我在走廊中多次看到聽到，從張騫出使西域，到班勇去世200多年間，“鑿空”西域之舉，卻是一部血淚斑斑的歷史。

張騫第一次出使西域，途經走廊時被匈奴截獲，扣押長達10年之久。但他始終不忘大漢使命，忍辱負重，屈身等待時機，最后用賄賂閼氏的辦法得以逃脫，終于到達西域。在第二次出使歸途中，又被匈奴截獲，受盡屈辱，后趁衛(wèi)青出擊匈奴，于戰(zhàn)亂中逃脫。首次出使時100多人，回到長安只剩下3人，其中1人還是他在匈奴娶的妻子。

張騫兩次出使，只是大漢經略西域的偉大嘗試，僅帶來了西域諸國的有關信息，沒有達到“斷匈奴右臂”的目的。到了東漢，匈奴又卷土重來，依然控制著西域各國擠壓大漢空間。此時，一個熱血青年，以報國的激情“投筆從戎”，公元73年率團再征西域，他就是班超。班超以高超的外交智慧和軍事才能，在西域縱橫捭闔，苦心經營，一面實施“連橫合縱”策略，一面身經百戰(zhàn)抑強扶弱，經過30余年，實現(xiàn)了西域多國棄匈奴而聯(lián)漢的不菲成果。然而，班超身老，回漢三年因積勞去世，聯(lián)漢諸國又復歸匈奴。班超之子班勇，繼承父志，又挺身而出，率團再次出征，在與匈奴的戰(zhàn)斗中，因“戰(zhàn)友”張朗謀功而獲罪，出獄不久就抑郁而終?；赝鍪刮饔虻臐h家壯舉，卻是一段悲愴的苦旅，充滿著血淚與磨難。

在走廊西端矗立著陽關、玉門關和嘉峪關三座邊關，以西部名片閃耀天下。古今多少文人墨客賦詩著文，形成這里獨特的邊塞文化，被后人詠唱千秋。我以朝圣的虔誠，一一拜謁了每一座關城。

經過雅丹“鬼城”的驚悚，循著嗚咽的羌笛，首先來到了玉門關。這是漢武帝“列四郡、據(jù)兩關”的兩關之一，是玉門關“小盤方城”遺址。穿過西面“關樓”，進入關城，登上了北部高臺。放眼四合，南北是綿綿山巒，東方是丘嶺沙原，西望是茫茫戈壁。殘存的烽臺城墻，在丘嶺上圍成的“方城”遺跡，還依稀可辨。只有西門的“關樓”，經過2000多年的風沙侵蝕，依然倔強矗立，展現(xiàn)著它不凡的身世。這座關門，就是大漢與西域的“界碑”。這里曾發(fā)生過數(shù)不清的故事，我目睹關城，心中翻騰著吊古的激情。

在博物館的穿廊，我有幸碰到了10幾位古代詩人。在穿廊的玻璃墻上，畫著他們的身像并附其玉門關的詩作。我一一拜讀。通過這組詩篇，我充分感受到了玉門邊塞的慷慨悲壯、雄渾蒼涼——

“愿得此身常報國，何須生入玉門關”（戴叔倫），“玉門關外何妨死，飯顆山頭不怕窮”（陸游），我從中看到了以身報國、視死如歸的西征將士氣概；“燕頷虎頭成底事，但求生入玉門關”（徐鈞），“半夜帳中秉燭坐，唯思生入玉門關”（胡曾），“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”（王之渙），我從中看到了西征班超和久守邊塞的戍卒，思念家鄉(xiāng)的愁情離怨；“今古沙場唯白骨，幾人生還玉門關”（孫七政），“醉臥沙場君莫笑，古來征戰(zhàn)幾人回”（王翰），我從中看到了西域沙場的慘烈和犧牲將士的悲壯。瀏覽吟詠間，意緒難平，每每淚水模糊雙眼。

陽關，是絲綢之路的關卡和驛站，當年王維的一首送別詩，讓這座關城成為世人離愁別緒的象征。我們下午3點到了陽關。穿過景區(qū)的牌樓和廣場門樓，坐電車到達了陽關城遺址。在荒涼的戈壁莾原，突兀一座赭黑的砂礫丘山，在丘山頂上矗立著一個黑黃的高大烽臺，這就是陽關唯一的遺址。烽臺圍著柵欄，欄外有環(huán)行匝道。此時正烈日當頭，空氣熱得燙臉。山高大約100米，三四百米路徑，同伴們怕熱怕累都放棄了登山。我雖是同行最長者，但是為朝拜而來，不肯輕易放棄。于是我僅偕一友，冒著蒸騰的熱浪，一口氣登上了山頂。站在烽火臺旁，目睹這座千年古壘，一種滄桑蒼涼的沉重，壓得我難以呼吸。這是一方形土壘，高10余米，寬十五六米，四壁斑駁嶙峋，上口參差豁缺。就在這座土壘上，演奏了千年陽關三疊，道盡了人間離愁別恨。我面對土壘，高聲吟誦“渭城”全詩，同伴為我錄像。

嘉峪關據(jù)守走廊之中，我是在日月同輝的早9點登上了關城。這里與陽關、玉門關形成鮮明反差，是一座保存完好的明代關城，其雄偉與恢宏，都不愧為“天下第一關”的大名。我從東門馬道登城，首先沿高大寬闊的城墻周覽了甕城。在這里，南面祁連山和北側群山近在眼前，形成走廊的咽喉，東扼中原門戶，西控西域瀚海。在這里，我看到了商賈的駝隊、行旅的馬幫、西征的陣列甲兵；聽到了風沙的怒吼、戰(zhàn)馬的嘶鳴和羌笛的哀怨，胸中涌動著莫名的壯烈。我抬頭望向藍天，那輪上弦半月正懸在關上，“秦時明月漢時關”的滄桑感懷頓然涌動，在這座關城的光暈里，我又切身感受到雄關漫道的悲壯蒼涼。為收復新疆，左宗棠在酒泉誓師，抬棺從嘉峪關西征，表現(xiàn)了“壯士一去不復返”的英雄氣概！林則徐被貶新疆，來到了嘉峪關，他回望虎門的硝煙、列強的艦船，遠眺前程的漫漫瀚海、古道西風，寫了組詩贊美這座雄關。但他已近六十，被貶新疆，這次出關西征，不知能否生還。我從詩的字里行間，窺出了他英雄末路的凄涼，不禁撫膺嘆息，久久難平。

在酒泉博物館，我終于找到了霍去病。這個金戈鐵馬、氣吞萬里的英雄少年，三征走廊，六戰(zhàn)匈奴，開大漢疆域，成千古功業(yè)，19歲封驃騎將軍，達功名頂峰。但英雄路短，23歲就驟然離世，留萬世遺恨。設若去病不殞，蘇武牧羊和昭君出塞的悲劇也許不會發(fā)生，馮唐易老、李廣難封的不平也許自然消聲?，F(xiàn)實很殘酷，霍去病死了，確實死了，死得蹊蹺，死得莫名，到底死于何因，留下千古之謎。霍去病的功名功業(yè)，是多么輝煌，而他英年早逝的結局，又是何等的悲愴！我在走廊中徘徊，仍能聽到回蕩在山巒和沙漠的哭聲和呼喚，仍能看見他一騎絕塵殺入敵陣的英勇背影。有朋友提議，大家給這位中華功臣行個禮吧！我深躬向前，久久沒有平身。

河西走廊，是中華西部圖騰，是中國傳統(tǒng)文化的一個縮影。她滿載著歷史的輝煌，同時也充滿著苦難悲愴。我想，也正因了她的崢嶸多難，更反證了她的輝煌燦爛，這也符合歷史大道。此行有個遺憾，莫高窟因需預約而沒進去，但也感到慶幸，留下了念想和期待。河西走廊，我一定回來。